2006年我在倫敦，接了一份字幕的翻譯工作——為BBC的一檔鯊魚貿(mào)易紀錄片將閩南語聽譯為英語。這次經(jīng)歷，將我改造成了反魚翅主義者。

　　2011年也就是前不久，我在廣州，幸遇鮑魚大王豪哥。鮑參翅肚是不分家的，我說我不吃魚翅，豪哥大笑，說環(huán)保主義的力量果然大。我說，對，大到連姚明也要來為鯊魚說話。

　　反魚翅的人，一定對紀錄片里殘忍虐殺鯊魚的方式深惡痛絕；當然多數(shù)為華人的魚翅從業(yè)者會抨擊這不過是環(huán)保主義者的陰謀，是西方意識形態(tài)作祟。而作為一名反魚翅主義者，我其實也曾經(jīng)是個狂熱的魚翅粉絲。燉的燜的清湯的紅燒的，天九翅排翅金鉤翅甚至碎翅做的魚翅餃，小時候我爹帶我上酒樓，總有這么一盅湯在面前。魚翅全靠高湯來吊味，好的吃來順滑有膠質(zhì)，有點脆崩的口感，其實真有點像粉絲，不過多了些海腥味。

　　所以有人說吃魚翅不如吃粉絲，還真不要說，香港的小吃就有這么一道“碗仔翅”。有小吃攤的地方準有生菜魚肉和碗仔翅，勾芡的湯，濃稠的一碗，裹著筍絲木耳絲和粉絲，講究的吃還要潑紅醋，照足了真正魚翅的排場和規(guī)矩。早前的香港，做苦力的人多，一天營生也不過為了三餐溫飽，能吃上魚翅是奮斗的目標，人人都想爭做上等人，這是人性，無可厚非。

　　在華人世界，魚翅也備受推崇，幾大菜系都有涉獵。以閩廣為先，粵菜館里的菜單上一定有金燦燦的魚翅菜，當然價格也是金燦燦的。對于大多數(shù)人來說，魚翅還是只可耳聞而難得褻玩焉的餐單上的一行字。

　　這就有了問題：究竟為什么中國人這么愛戴魚翅？

　　首先要知道魚翅是如何得來的。眾所周知，魚翅取自鯊魚的鰭，鯊魚是海洋動物，當然，也不是不能養(yǎng)殖，只是淡水鯊的口感非常差。而出海捕鯊不僅風險極高，捕撈回來的鯊魚魚肉因為高尿素的關(guān)系也必須盡快處理否則魚肉很快發(fā)臭。魚翅的加工過程更加繁瑣，先要去除鰭基部附著的肉，然后經(jīng)過浸洗、加熱、脫砂、去骨、挑刺、除肢、漂白、干燥等八大工序。而制作過程也非常復雜，泡發(fā)滾煨樣樣馬虎不得。

　　中國人是講求食補的。這么孜孜以求地對待一副鯊魚的遺骨，是不是證明魚翅的非凡食療效果？其實魚翅的主要營養(yǎng)成分是膠原蛋白，功能可能跟豬皮凍差不多，不是也說多吃豬蹄也能美容養(yǎng)顏的么？魚翅的價格，在于其獲取的高昂經(jīng)濟成本和社會價值。中國人的筵席，有了魚翅等山珍海味撐場，立馬身價倍增，筵席的主人也有了面子。

　　要面子是中國人骨子里的特質(zhì)，并不是大旗一揮口號一喊便能改變的。陋習要改傳統(tǒng)要堅持，但保留一種傳統(tǒng)需要時間，摒棄一項習慣也同樣需要時間，至于保留什么摒棄什么，是一個群體選擇的問題。而要說殘忍，法國鵝肝何嘗不是另一種殘忍？也不過只是鵝不到瀕臨滅絕的窘境罷了。

　　畢竟讓人一下子不吃也是接受不來的，一個習慣了大米饅頭的中國胃也不是能一下子就適應(yīng)漢堡薯條的。雖然魚翅沒有大米那樣的剛性需求，但畢竟這個需求市場依然存在，自然也會產(chǎn)生供應(yīng)市場。一味地禁絕供應(yīng)市場是不科學的，因為一味地禁止或者武斷地拒絕反而會催生黑市的產(chǎn)生，而這種暗流涌動反而增加了管理的成本?，F(xiàn)在美國有了一個組織叫做Marine Stewardship Council，鼓勵合理化捕撈，希望從制度上較為合理地規(guī)范海洋捕撈的秩序，這種方式，人吃得合理，動物也有了喘息繁衍的機會，其實也算是一種雙贏。雖然鯊魚是海洋生物鏈的最頂端，但人可是自認地球上生物鏈的最頂端。

　　飯魚翅的人，心里大概是最不愿意鯊魚滅絕的，這簡直不亞于殺雞取卵。所以反魚翅的人，也沒有必要揮舞著道德的大棒來打擊吃魚翅的人。愿意吃的，吃得起的，自然也不會介意排山倒海的斥責，或許還會有”人無我有“的虛榮感。當魚翅不再是身份象征真正還原為它作為食物的本原價值，也許就也不會有這么多人狂熱地追捧了。(文/周璦瑪)